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人的服饰常因场合和环境的不同而有所不同，如祭祀时应穿祭服，上朝时应
穿朝服，参加葬礼时应穿丧服，结婚时应穿婚服，平常则穿常服。
当时人的服饰也常因等级和职业的不同而有所不同。张书光先生多年潜
心研究的基础上，采用墨笔单线描的手法，绘制出这一时期不同等级和职业
①
人物的图像100幅 ，其中包括帝王、贵族、士族、大臣、官吏、文吏、小吏、
将军、将官、武将、武士、兵士、士兵、商贾、农夫、农妇、平民、胡人、
艺人、贵妇、女官、民妇、使女等，形象直观，可以参考。一般说来，皇帝
① 张书光：《中国历代服装资料》，安徽美术出版社1990 年版，第29—57 页。
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和皇后在服饰端庄华贵，武士的服饰威武壮观；仕女的服饰以高髻、穿花襦
和褂裙曳地为特征，文吏的服饰以束带、穿裤裙和戴冠帻为特征，农民的服
饰以束髻、穿草鞋和短袖长襦为特征，等等。当然，不同的个体会有差异，
不同的地区和民族会有差异，同一个体在不同的季节和场合也会有差异。如
1959年在新疆民丰县尼雅汉墓出土的一件身长133厘米的“万世如意”锦袍
在形制上即具有比较明显的民族特色。
到了魏晋南北朝时期，分裂局面的出现在一定程度上冲击了服饰的等级
性，当时在服饰上对各阶层人们的穿戴尽管都有严格的等级规定，但违背规
定的现象到处可见。如《三国志·魏书·夏侯玄传》载：“虽上下等级，各
示有差，然朝臣之制，已得侔至尊矣；玄黄之采，已得通于下也。”南朝刘
宋时，周朗上书说：“故凡厥庶民，制度日侈，……见车马不辨贵贱，视冠
服不知尊卑。”
（1）冠帽
帽主要是后来的称呼，这一时期的帽一般被称作“头衣”，具体说来又
有冠、冕、弁、巾和帻的区别。由于冠、冕、弁都是上层男子平时所戴的头
衣，所以有时又统称为冠。据《礼记·曲礼》载，男子在20岁时应举行冠礼，
表明已长大成为成年人，冠礼是男子一生中的重要转折，仪式一般都比较隆
重。
关于这一时期的冠，《后汉书·舆服志》记载得比较详细，共提及 19
种名目，即冕冠、长冠、委貌冠、皮弁冠、爵弁冠、通天冠、远游冠、高山
冠、进贤冠、法冠、武冠、建华冠、方山冠、巧士冠、却非冠、却敌冠、樊
哙冠、术氏冠、鹖冠等。
此外，在山东嘉祥汉墓出土的《周公辅成王》图像中还有一种三个山形
的冠，周成王所戴者即是。在浙江绍兴汉墓出土的画像镜上也有这种山形冠。
另据明代瞿佑《剪灯新话》引《申阳洞记》中记唐大历二年（767年）陇西
李生曾梦见一神，据案而坐，顶三山冠，冠作高冠，前面耸起三条直柱，中
间一柱特高，左右二柱略低。三山冠之名虽在汉代文献中未见记载，但上述
图像和说法似可证明三山冠在历史上确实存在过，孙机先生认为可暂称之为
王冠，并推测王莽即帝位时所戴的王冠可能与此相似。
戴冠是上层男子的特权，下层男子不能戴冠，只能戴巾或帻。《释名·释
首饰》：“二十成人、士冠，庶巾。”《独断》：“帻，古者卑贱执事不冠
者之所服。”巾就是包头布，秦始皇因自谓为水德，所以衣服旄旌节旗皆尚
黑。上有所行，下必效之，一般秦人也尚黑色。他们常以三尺黑布巾包头，
所以百姓又称黔首。到了汉末，此风大变，不仅百姓以幅巾包头，就是一些
名儒雅士、王公大臣，甚至称雄一方的军阀都以裹巾为尚。汉末名士多服丝
绦或葛制成的头巾，手持羽扇，习以成风。东汉名士郭泰，字林宗，他学富
五车，博通经典，曾为太学领袖，名震京师，其一言一行都被天下儒士奉为
规范。尝途中遇雨，郭泰将所戴头巾折一角，后时人皆仿效其法，将头巾折
一角戴上，世称“林宗巾”。再如宿儒郑玄、名士孔融、军阀袁绍等也以巾
裹头，自命风雅。《三国志·魏志·武帝纪》裴松之注引《傅子》说：“汉
末王公多委王服，以幅巾为雅，是以袁绍、崔钧之徒，虽为将帅，皆著缣巾。”
不过，头著白巾，在汉代则是官吏被罢免为民或地位卑贱者的一种标志。《汉
书·朱博传》载：被斥罢的官吏，皆著白巾走出府门。而当时在官府里趋走
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①
的贱人，如诸司亭长之属的官役，也头裹白巾 。
帻原本只是包发的头巾，后来演变为便帽的样子。沈从文先生在精心研
究秦汉以前大量文物的基础上，在《中国古代服饰研究》中提出：在白玉雕
和玉雕人像头上，一再出现近似汉代平巾帻式的平顶帽或帽箍，说明这种帽
式源远流长，最晚在商代即已出现。春秋战国时期在某些人头上还经常应用，
并非像汉代史籍所说的，因王莽头秃无发才开始应用。但将帻纳于冠下，使
之成为冠的衬垫物的作法，似滥觞于西汉。《后汉书·舆服志》说：“秦雄
诸侯，乃加其武将首饰，为绛帕以表贵贱。其后，稍稍作颜题。汉兴，续其
颜却摞之，施巾连题却覆之，今丧帻是其制也。名之曰帻，帻者，赜也，头
首严赜也。主孝文乃高颜题续之为耳，崇其巾为屋，合后施收，上下群臣贵
贱皆服之。文者长耳，武者短耳，称其冠也。”这里说的“作颜题”、“高
颜题”，是指在帻的下部按额环脑处增加一圈介壁，这是帻脱离其“韬发之
巾”的原始状态之关键步骤。至于提出文、武官要使帻耳与冠相称，似乎意
味着这时已有加帻之冠，但在考古材料中从未见过，所以这种作法在西汉时
纵使出现，也绝不普遍。
帻分介帻和平上帻两大类。《独断》卷下说：“王莽无发乃施巾。故语
曰： ‘王莽秃，帻始屋，’屋状帻即介帻。东汉时文职人员所戴进贤冠之下
衬以介帻，二者组合成为整体。文职人员于进贤冠下衬介帻，武职则于武冠
下衬平上帻，即《晋书·舆服志》所说：“介帻服文吏”，“平上服武官也。”
身份低的不戴武冠的士卒，则只戴平上帻。如山东汶上孙家村画像石中持戟
者、甘肃武威雷台汉墓中的铜骑俑，都戴着顶部低平的平上帻。不过自东汉
中期以降，有些平上帻的后部加高。《续汉书·五行志》说：“延熹中，梁
冀诛后（梁诛于158年），京师帻颜短耳长。”颜短即前低，耳长即后高，
这种式样的帻又名平巾帻。河北望都光和五年 （182年）墓所出石俑之帻可
①
以为例 。
这一时期不仅用来束发的巾或帻的形式多种多样，而且对发式也相当讲
究。秦人的发式从秦代兵马俑中可以窥见一斑，秦陶俑的发式变化颇多，大
致可分三种：第一种是将前长发从中间分开各拉向耳边与两鬓长发相交编成
两条辫子，将后脑长发分作三股编成一条辫子；第二种是先将头顶长发束以
小髻，次将额前和两鬓头发梳向脑后，由脑后将发分成六股，编成一条板形
发辫，上折贴于脑后；第三种是无髻俑，将头上长发由前梳向脑后，再由脑
后分作六股，编成一板形发辫，上折贴于脑后，发辫中间卡一发结，发辫上
②
端打一“×”形的绳结。这是属于武士的发型。至于妇女的发髻，见于文献
记载的秦代妇女有神仙髻、凌云髻、垂云髻、迎春髻、望仙九鬟髻、参鸾髻、
黄罗髻。汉代妇女有堕马髻、瑶台髻、三角髻、三鬟髻等。如果说秦武士俑
分作三股、六股是与秦“度以六为名”、“数以六为纪”的制度有关，那么，
妇女发髻中神仙髻、望仙九鬟髻、凌云髻则是这一时期崇信神仙术的反映。
当时未必有这些发髻，可能出于神仙家的幻想。但垂云髻、望仙双鬟髻却常
见于战国至汉代的女俑中。三角髻见于《汉武帝内传》、河南密县打虎亭东
汉壁画和山东汉石刻画像中。密县打虎亭壁画上还有三鬟髻的妇女的画像。
① 韩养民等：《秦汉风俗》，陕西人民出版社1987 年版，第10 页。
① 孙机：《汉代物质文化资料图说》，文物出版社1991 年版，第230～232 页。
② 《秦始皇陵东侧第一号兵马俑坑试掘简报》，见秦始皇兵俑博物馆编《资料汇编》第1 集。
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在这些发饰中最引人注目的是髻。堕马髻是一种偏垂在一边的发髻，初兴于
东汉桓帝时代，为飞扬跋扈的外戚梁冀之妻孙寿“妖态”的表现形式之一。
据《后汉书·梁冀传》载：梁冀之妻孙寿长得十分漂亮，经常打扮得妖娆异
常。她的头发梳成堕马髻，洁白的皮肤与黑发相映，更显得她妩媚丽艳，别
有神韵，深得京师贵妇们的喜爱，竞相仿效，成为风靡全国的发饰，甚至流
传后世，盛行不衰。南朝萧显 《日出东南行》中就有“逶迤梁家髻”之句，
说明堕马髻成为美丽的发髻式的代名词。汉乐府民歌《陌上桑》中罗敷的“倭
堕髻”发式也是堕马髻的别名。
（2）上衣
这一时期上衣的种类十分繁多，不仅存在颜色、图案和质地上的不同以
及长衣和短衣、内衣和外衣、单衣和夹衣的不同，而且也随穿衣者地位和职
业的不同而有所差异。
当时最为端庄华贵的上衣是帝王和大臣所穿的冕服。冕服的形制如冕冠
一样，尊卑有别，颜色和图案（章纹）大不相同。皇帝冕服所用的图案为十
二章纹（一章即一种图案）。上衣六章用绘，下衣六章用绣。十二章纹依次
为日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。日、月、
星辰，取其照临；山，象征稳重；龙，象征应变；华虫（即一种雉鸟），象
征文丽；宗彝 （祭祀礼器），象征忠孝；藻（水草），象征洁净；火，含义
光明；粉米 （白米），取其滋养；黼（斧形），象征果断；黻，象征明辨。
皇帝在最隆重的场合必须穿十二章纹。诸侯、三公冠九旒者，衣裳则用山、
龙以下九章纹，九卿以下冠长旒者，则用华虫以下七章纹，以此类推。
皇后及王后等的礼服都是深衣制，即上下衣相连的一种服式。往往是深
青带红色的衣裳，头带步摇。如逢祭祀，皇后等穿的祭服上有五彩野鸡图案。
公卿列侯、中二千石、二千石等级别官僚的夫人，“入庙佐祭者皂绢上下，
助蚕者缥绢上下，皆深衣制。” （《后汉