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，吃出了丰盛文化的上品，应该说是李安的《喜宴》和《饮食男女》。但我最喜欢的，是彻头彻尾地围绕着一顿奢侈的晚饭而铺排的《芭比的盛宴》（Babette誷 Feast）。1987年，奥斯卡把当年的最佳外语片奖颁给了这部丹麦影片。
《芭比的盛宴》，想想都是色、香、味的诱惑：一对姐妹为宗教信仰放弃世俗情感，两人清心寡欲，在偏僻乡间寂寞枯燥的厮守中日渐老去。一天，一个名叫芭比的女人从大革命的法国来此避难，成了姐妹俩的炊事员。芭比其实是一代名厨师，在某次摸彩中，她意外地中了一张彩票，有了一万法郎的飞来之财。她恳请收留她数载的姐妹允许她实现一个夙愿：为她们做一顿真正的法式大餐。影片大概用了三分之一的篇幅，让观众领略从采购到制作和享用这顿盛宴的繁复、奢华和排场。戏的高潮自然是盛宴的过程，靓汤鲜果、生猛海鲜、美酒佳酿以及餐前餐后的精致糕点，让人觉得人生的所有璀璨莫过如此。品尝美食成了宗教的一次盛典，那些平时不食人间烟火的教徒们在盛宴中完全乱了方寸。席上的一位将军回忆起早年在法国享用过的某次豪华盛宴，他借评价当年的女厨师表示对芭比的称赞：“她能使一顿普通的晚餐，变得好像是一场秘密恋爱。”
当然，这场盛宴就像某次一夜风流的秘爱，为了它，法国名厨芭比花掉了她彩票赢来的每一个法郎。这是值得的，真正的美食和真正的恋爱一样是无价的。
一顿普通的晚餐或午餐，完全可能是一场秘密的恋爱。
坐在我对面的女子说，她是三十岁的身体、六十岁的牙齿，这是医生的结论。因为牙疼，她想吃比工作餐更软的，这是我们放弃免费的工作餐而来这昂贵酒店的缘由。
我们喝菊花茶，等待饭来菜来。
一片菊花瓣贴在齿龈上，我把它吐出。我说，有股腐败的味道。她掀开壶盖看，说，菊花有点腐败。我说，是啊。她说，我的牙齿也腐败。我说，就像当今官场，腐败无处不在。
我看着镜子里她娇小的容颜，和我苍老而暗淡的肤色恰成鲜明的对照，这使我想到北方明媚的春天和阴沉的冬天。
一个高大的服务小姐在镜前风摆杨柳地飘过，高耸的胸脯上方有张红亮的大嘴，这样丰满的胸部，在中国女人中很少见，尤其在广东。在这平常的中午的平庸而昂贵的酒店里，使人有一种偷窥的心跳。
想起了香港以大波著称的影星叶子楣。像叶子楣这样的女人，在这阴天的正午该干些什么呢？也许刚从迷离的梦中醒来，正懒懒地伸着她那魔鬼的腰身？很多男人指责叶子楣的Cheap（低俗），但在私下里又会捧着她富于挑逗的艳照浮想联翩。叶子楣是位善于突出自己性别特征的“野兽派”艺术家，她使无数女人妒火中烧，使无数女人感觉自己不像女人。
服务小姐应声而来，我让她去催一下我们的饭菜。服务小姐说，我们的饭菜全要一样样现做。奇怪，不是现做，难道还是要昨天做好的吗？
我们只好接着喝茶，谈起了孩子。她说，你儿子很像你，很任性，让他做一个挠手的动作，他就是不做，等你不看他了，他自个儿给自个儿做。他才七个月就这样，长大了肯定个性强。
她谈起儿子来眉飞色舞。
在银晃晃的大墙镜里，我试图再看一眼刚刚飘过的那位丰乳肥臀的服务小姐，但她已不在镜子里。
镜里观佳人，便觉得镜中别有一番魔幻的天地。
男人们当然会鄙视至少是不屑地看待那些搔首弄姿的女人，却又身不由己地被诱引着投入热切的目光。而真正的风流往往无须搔首弄姿，女人们所以如此，只是要令你关注，挑起你的爱欲，让你心痒难当，又叫你难以如愿，以此张扬和焕发她们恒久的魅力。
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电影外的午餐（2）
男女之情上这种爱与欲、进与退、委身与拒绝的复杂性，萨特在其早年的《存在与虚无》中已有分析。
镜子里又有两只燕子平飞，相貌都实在不敢恭维。真正的美人如同富有者总是少数。
我很想知道那个有着一张红亮大嘴、丰乳肥臀的服务小姐在何处，但不好意思回头。
雾里看花，水中望月。谁知这衣内乾坤是真是假？
叶子楣说，男人中十个有九个喜新厌旧。她很清楚这一点。其实，又何止男人。可贵的是，她清楚这一点又能乐观地对待。男人喜欢她的直率，直奔主题又能巧妙迂回。在男人导演的戏剧里，她的受害受宠都不是无辜的，她善于迎合社会的好恶，使无数男人欲罢不能又自觉英雄气短。
谁能说这不是做人的尤其是做女人的高境界？
三个红衣的服务小姐鱼贯而入，在漫长的等待中，一个小菜都不给你上，而现在却一下给你上齐，刚才空旷的桌子，立刻挤满了盆盆盘盘。
这真像马太效应。
我们别无选择，只能抓紧吃，否则菜冷汤凉。
她说，我不能吃太多，只吃一点。
有趣，这句话让我想起了英国作家毛姆早期的一篇小说《我只吃一点点》，写的是“我”早年间请一位女读者吃饭的故事。女读者口口声声说“我只吃一点点”，点的却都是最昂贵的菜肴，且胃口大开地吃个不停，让囊中羞涩的“我”胆战心惊地为买单忧虑。但“我”最终复了仇：二十年后，她的体重达到三百磅。
正午的阴郁的时光在吞咽中悄悄溜过。
坐在我对面的女子真的是“只吃一点点”，她吃猪肠猪肝白米粥，只能吃米和汤。她说，原以为肠和肝会很软，结果还是咬不动。她吃猪红韭菜煲，猪红（血豆腐）如牛筋，还是无法吃动。我说，当你的牙齿无法消化社会时，你只能吃自己动手制作的。因为只有你自己知道自己的牙能咬动多硬的东西。这就是生活。她无奈地笑笑，说，是啊。
我尽其所能的横扫餐桌，但终因胃口有限而放弃了很多别具风味的好食品。
我总结说，的确，很多特别风味的东西在家常菜里无法做到，因为特别的风味需要专业的水平。
她说，是啊。牙很疼。
这顿阴天的午餐花去了我十五天正常工作午餐的费用，她吃得不好，但愉快。
我搂着她的肩膀走出酒店。分手时，我看到那个高大的有着红亮大嘴、丰乳肥臀的服务小姐就站在门口，但我没再向她多看一眼，头也不回地沿着来时的路步行回单位上班。
与我一同吃午餐的短发女子，是我儿子的母亲，我的新电影中的一个神秘人物。
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穿过影碟的洞孔（1）
梁二平
曾经有几年，我几乎每天都看电影，甚至一天看两场……那个时候，电影就是我的世界，是我周遭那个世界之外的另一个天地。不过对我来说，银幕上所见才具有世界的独一无二性……而银幕外堆叠的，只是那引起仿佛因际会才凑在一起的杂七杂八的元素，以及在我看来缺乏形状的生命实物。
这是卡尔维诺给费里尼的《我是说谎者》一书所作的《序言》之开篇。
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看书先看“序”是一件特别小儿科的事，没办法，我生来就这么土。那天，翻开王樽的新著《与电影一起私奔》，我甚至连目录都没翻就直奔《序言》：《文学与电影的神秘私通》。说到《序言》，不得不先放下书的作者王樽，先说说《序言》的作者崔建明。这个我有时叫他建明、有时叫他老崔的人，对外介绍他时，我总是叫他为“深圳碟王”。现在，每年想找一两本看了不反胃的、不烂眼睛的书，实在是太难了。于是，一批爱看书的人转行看碟，碟送来了一个全新的阅读世界。碟即影，那为何不叫崔建明为影王？因为他从不进电影院。他每日里走出家门是与天斗与地斗，与投入产出斗；但回到家里，他只和他收藏的差不多近一万张的影碟斗。崔建明通过对影碟的不懈研究，使自己成为一个江湖上认可的电影专家。
作为专家，建明也像大师卡尔维诺似的先放下费里尼的著作不说，横空出世先扯上一大段自己对电影的认识。这一点，我也很理解。对于电影，我们几位朋友都像在路灯下看到一盘残局，每个人都憋不住撸胳膊挽袖子上去支上两招，耍弄一番。建明的这一番耍弄，占去了《序言》的大半笔墨。但耍弄得也很精彩：
关于电影，我总是有话要说。
我个人认为，就电影发展而言，真正具备开拓意义的电影大师不过三个人：格里菲斯、爱森斯坦和威尔斯……用如此多的文字来叙述我心目中的电影大师，是想说明这样一种观点，自这三位之后，电影已没有大师。《一个国家的诞生》告别了电影的襁褓期，《战舰波将金号》创立了电影叙事的蒙太奇，而《公民凯恩》则是传统电影和现代电影的分水岭，电影美学规则的构筑从此完成。而电影如今已是华丽包装下的游戏。即是游戏，那就看谁会玩，玩得认人面红、耳赤和心跳……电影的观赏无非是一场合法的色相偷窥……但我也注意到有一种人并不满足于电影商人提供的大众消费—
接下来，他提到的当然是王樽和他的这本书。关于他夸奖王樽的话我不能再引了，因为，我还有话要说。建明在这个《序言》中，除了气壮山河般地概说了一通独具眼光的电影史话，为一部关于电影的文字作了某种阅读的热身之外，他还恰到好处地为王樽的这些文字作了一个准确的定位—电影随笔。他用的是这个词，但没有展开说，所以，引出了我下面的这些闲话。
应当说，“电影随笔”这个词对我刺激很大。算起来我与电影的文字关系大约有近二十年了。还在上大学时，我就混迹于长影的“七放”或“十二放”等小放映室里，观看当时的所谓内部电影，《教父》、《八部半》、《去年在马里安巴》都是在那里看到的。毕业从事新闻工作后，就拿电影当成一件文化大事来研究，一直写影评，也算个资深影评人了。近两年碟看得多了，我反而突然不写了。恍恍惚惚地觉得影评，尤其是我的那种一吐为快的影评，已经不是东西了。这个感觉最初是从看北京电影学院的崔卫平关于电影的文字开始的。她从电影里看到了更多的东西，也写出了更多的电影之外的东西。那种另类的思想与文字，令我汗颜。现在，我知道了，那是电影随笔对影评的打击。但我没能想到的是，在我的身边还潜伏着更贴近的打击，王樽的这些文字也在那两年就动手了，只是发表在远离我们视野的杂志上，有些根本就没有发表，静静地伏在电脑里，等待着某一天猛然跃起出击。
榴莲的气味最是无敌，老远你就可以闻到，不，是感受到。成熟的榴莲因过分甜腻而发散的呛人的恶臭，像堕落又招摇的女人，让人避之不及，既厌恶又满是诱惑。她们成群结队，混杂着既低劣又高贵，既热烈又冷漠，既肉欲放荡，又清纯无辜，总之是极其复杂多义的感觉，那感觉波涛汹涌，势如破竹，卷地而来……
这篇名为《榴莲的气味》的文章，碟友们一看名字就会猜到他是要写陈果的电影《榴莲飘飘》。但文章上来即以波涛汹涌、势如破竹的劲头狂说榴